Milano ad agosto, ma si sono rotte le cler? No, i negoziante sono in vacanza. Ha davvero ragione Ersilio Mattioni che sul “Giorno” di oggi si domanda dove siano i negozi aperti promessi da Palazzo Marino, noi da parte nostra – dopo il nostro sondaggio che vi vedeva decisamente favorevoli ai negozi in attività a metà agosto e non solo – abbiamo pubblicato una guida-vademecum su cosa fare in queste settimane a Milano (indispensabile, la trovate cliccando qui). Ma leggiamo sul “Giorno”:

“Basta un giretto. In corso di Porta Vigentina è tutto chiuso, in Porta Romana due bar aperti su ventotto, fra via Correnti e corso Genova un pubblico esercizio in funzione su dodici. Situazione desolante lungo la Cerchia dei Bastioni, dove la serrata sembra totale: da via Santa Sofia a Visconti di Modrone c’è aperto un bar tabacchi che, verso mezzogiorno, si presenta affollatissimo.”

Facendo un giro su Twitter la situazione pare ancora più drammatica, gli stessi “cinguettii” milanesi sono pochissimi. C’è chi come @Sir_Sigfried afferma “Ferragosto a Milano: che tristezza”, chi appena arrivato in città si perde in Stazione Centrale, Andrey (@aVg) rileva invece divertito come “A Milano zona via Washington/Wagner tutti (!!) i bar sono chiusi oggi (e domani?) - non c’è neanche un posto dove prendere il caffè”. E voi? Come state passando il vostro tempo? Scrivetecelo nei commenti.

Foto | tano_d’ere by Flickr

Milano ad agosto su Twitter

Ammetto di aver sentito parlare per la prima volta di EuroMilano, nuovo quartiere a Milano Nord Ovest, non distante della stazione di Milano Certosa, in un articolo dello scrittore Gianni Biondillo su Domus, sofisticata rivista di architettura.

Si dice che EuroMilano sia un quartiere che non esiste in nessuna mappa meneghina. Naturale, secondo Biondillo, si tratta di Quarto Oggiaro ma i venditori di immobili preferiscono non usare questo termine, così brutalmente evocativo della mala milanese. E così usano EuroMilano.

Il primo sito a parlare di EuroMilano è quello della riqualificazione del quartiere che prende il nome dalla società immobiliare che l’ha costruito. Per il resto quasi nulla, se si escludono gli annunci delle agenzie immobiliari.

A Milano Certosa, a Nord Ovest della città, EuroMilano ha trasformato un’area dismessa di oltre 450 mila mq, fino a pochi anni fa occupata dagli impianti delle raffinerie Fina, in un nuovo quartiere realizzato secondo i migliori standard qualitativi, con particolare attenzione per gli spazi comuni e le funzioni pubbliche, oltre che all’eccellenza delle soluzioni abitative.

Euromilano, foto e reportage

EuroMilano si pone come un quartiere all’avanguardia, considerato addirittura il primo quartiere italiano totalmente domotico, circondato da giardini, strade ad alta percorribilità, ferrovie e, a Nord, da una zona difficile: Quarto Oggiaro.

Cercando di inquadrarlo in una cartina della città si può dire che si trova tra via De Pisis, via Eritrea, via Palizzi, via Chiasserini. Si può disquisire a lungo se considerarla Quarto Oggiaro o meno, forse non lo vorrebbero “i professionisti, piccolo borghesi impiegati, laureati che hanno cercato un’ampia metratura senza uscire dai confini comunali”. Di certo quello che differenzia EuroMilano da Quarto Oggiaro è l’assenza di una storia, la mancanza di vita. Loro, dice Biondillo sagacemente, sono rivolti al centro di Milano; sono al confine ma il loro sguardo è proiettato alla metropoli. Per loro Quarto Oggiaro sta oltre via De Pisis. Comunque altrove.

Il parco enorme e brullo, le strade deserte, vaghi bar e negozi dalla serranda abbassata, una assolata piazza in mattoni prefabbricati di cemento, vuota e sconsolante, neppure fosse esplosa una bomba ai neuroni che ha sterminato gli abitanti lasciando integre le case. Non è un quartiere questo.

È troppo giovane per essere un quartiere secondo Biondillo, ci vorrà una generazione perché diventi spazio sociale. Infatti la sensazione è proprio quella di Santa Giulia: palazzoni, torri e nessuno in giro. Per i negozi basta attraversare via De Pisis o proseguire per via Eritrea e si entra a Quarto Oggiaro dove c’è vita, gente in strada che chiacchiera, che attende i mezzi pubblici, con le buste della spesa, mentre ad EuroMilano si trova al massimo una persona che scende dall’automobile per entrare rapidamente in casa, come se ci fosse un coprifuoco o un serial killer in zona.

EuroMilano ha una piazzetta da cui zampillano due fontane, c’è un bar, triste e anonimo come i bar lo sanno essere solo in questi posti in cui nelle strade non c’è vita. Sui palazzi si arrampicano decine di babbi natale. Rappresentano bene l’agognato status piccolo borghese raggiunto a fatica dai suoi abitanti che qua sono riusciti a comprare casa. Il parco, invece, in direzione Bovisa, è innevato e deserto, con le fontanelle circondate da cornici di ghiaccio.

Non ci sono alberi, quelli arriveranno nel futuro. Ci sono scivoli per bambini enormi, spettacolari, mai visti di così complessi in un parchetto pubblico. Uno sembra un castello. Poi un bel campetto da calcio e uno da basket. Da una collinetta sul giardino si scorge un’enorme distesa su cui stanno facendo dei lavori. Non ho idea cosa sorgerà in quest’enorme spazio su cui prima c’erano delle fabbriche. È la pelle di Milano che cambia.

Quelli erano gli anni del liberty e lo stile ne rispecchia le caratteristiche, ma senza eccessi estetici. Si volle costruire una cittadina vivibile e tranquilla, una via di mezzo tra città e campagna, così si applicarono le teorie sulla città giardino di Ebenezer Howard. Nulla che colpisca particolarmente, anche se dei pannelli propongono diverse tipologie d’itinerario attraverso Cusano Milanino.

Proseguendo il viaggio in tram si scorgono manifesti che annunciano incontri pubblici contro la mafia in Brianza. Ci troviamo dentro una zona ad alto livello di infiltrazioni. L’inchiesta di luglio ha sconvolto le acque: molti indagati, arresti, politici che hanno dovuto dimettersi…

Terminato Cusano entriamo nel territorio di Paderno Dugnano. Qua, com’è ormai noto, avvenne il summit della mafia, proprio nel circolo dedicato a Falcone e Borsellino. Ma come si crearono le condizioni per quell’incontro tra grandi personalità della criminalità organizzata?

Possiamo ripercorrere i fatti che portarono al summit grazie all’interessante libro di Enzo Ciconte “’Ndrangheta Padana”. Carmelo Novella, boss di una cosca, fu giustiziato a San Vittore Olona il 14 luglio del 2008 per aver tentato di staccarsi dal gruppo mafioso di riferimento. Il suo obiettivo “secessionista” era quello di rendere le locali lombarde indipendenti da quelle calabresi. Notevole fu la sua ascesa criminale dovuta alla capacità di ottenere consensi grazie a favori d’ogni tipo.

Egli non diede conto a nessuno del proprio agire, un po’ come il protagonista del film di Di Leo “La mala ordina”. In quel caso i sicari per ucciderlo giunsero dall’America, mentre per quanto riguarda Carmelo Novella direttamente dalla Calabria. A giugno del 2008 la goccia che fa traboccare il vaso. Novella non si presenta ad un matrimonio importante della sua ‘ndrina di riferimento.

Verrà ucciso in un lago di sangue in un bar. I sicari non si preoccuparono nemmeno di essere identificati e gli spararono a volto scoperto.

Dopo l’eliminazione di Novella si crea una situazione d’incertezza. Dal Sud si cerca di riprendere in mano la situazione e si affida questo compito a Pino Neri. Quest’ultimo, avvocato e massone, è un pezzo grosso, si dà da fare, cerca di ricucire i rapporti criminosi con il Sud. È lui il personaggio più importante del summit di Paderno Dugnano di ottobre del 2009, ripreso interamente dalle telecamere. Ci fu un’ondata di arresti, lo stesso Pino Neri finì in carcere.

Oltre Paderno si giunge a Desio, il paese natale di Pio IX, colui che firmò i Patti Lateranensi con Mussolini, e di Don Giussani. A giugno a Desio si svolge il palio degli Zoccoli, una rievocazione storica con corteo e gara con zoccoli in legno ai piedi.

la tradizione locale vuole che durante il governo dei Torriani fosse proibito alla popolazione del borgo di calzare zoccoli di legno, perché il rumore delle suole battute sul selciato faceva fuggire la selvaggina dai boschi circostanti, dichiarati riserva di caccia per i passatempi degli uomini di governo. I Visconti liberatori invece avrebbero ripristinato le antiche libertà, consentendo l’uso degli zoccoli.

Più interessanti, per l’attualità, le dimissioni generalizzate della giunta, avvenute a fine novembre. Alcuni esponenti sono stati coinvolti nell’inchiesta sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta, tra cui il presidente del consiglio comunale Nicola Mazzacuva, il consigliere Natale Marrone e l’ex assessore provinciale Rosario Perri, tutti pidiellini. Questi naturalmente negano, parlano di “cultura indiscriminata del sospetto”. Ecco ciò che ha dichiarato il sindaco Giampiero Mariani:

L’indagine riguarda azioni e sospetti tutti antecedenti la nuova operatività amministrativa. L’indagine Infinito, impropriamente richiamata dai dimissionari per giustificarsi rispetto ad uno scontro di natura politico-partitica, non ha evidenziato nessun atto, nessuna azione, nessun coinvolgimento, nessun tentativo che possa in alcun modo riguardare scelte amministrative anche della precedente giunta sempre condivise anche dagli esponenti della Lega Nord Padania.

A Desio i grillini del movimento 5 stelle sono riusciti ad ottenere un seguito perché sono sempre stati particolarmente veementi nelle denunce. Il 23 marzo di quest’anno ci fu un seguitissimo comizio in piazza dello stesso Grillo. Anche quelli del PD, guidati dal consigliere regionale Civati, hanno più volte denunciato facendo nomi e cognomi.

Sono tanti tasselli di un puzzle quelli delle infiltrazioni: si parte dalla cava di via Molinara, dove sono stati gettati rifiuti illeciti, per giungere ad espropri dei terreni sul tracciato della Pedemontana; poi i rapporti tra mafia e politica emersi da numerose intercettazioni, tutte pubblicate sul web.

Dopo la piccola traversata da Bollate ad Arese decido di avventurarmi in un tour giornaliero in direzione di Desio, uno dei paesi della Brianza coinvolti nell’”Operazione Infinito”, il blitz estivo con cui i carabinieri arrestarono oltre 150 persone legate alla ndrangheta. A Desio la situazione è più pesante che altrove: dopo il coinvolgimento di alcuni consiglieri comunali, la giunta si è dimessa in toto. Chiaro che dire “c’è del marcio in Brianza” è riduttivo.

Opto per andarci con i mezzi pubblici. Il tram Niguarda – Desio (via Cusano) è una tramvia storica, credo l’unico esempio milanese di tram con tre vagoni separati. Questa linea, che in origine arrivava a Giussano, fu inaugurata alla fine del 1800 poi, poco alla volta, ridotta.

Quasi tutta è su corsia preferenziale e su binario unico tranne un breve tratto doppio che consente ai due tram che battono la tratta di incrociarsi. È facile pensare che stia percorrendo la strada della soppressione. Anche nelle ore di punta la linea è poco frequentata a causa di una lentezza clamorosa…

Piccola traversata dell’hinterland: Bresso e Cusano Milanino

Da tabella, per fare tutto il tragitto da Niguarda a Desio, ci impiega circa un’ora e venti. Questo perché il tram - per alcuni lavori che si procrastinano da mesi - viaggia ad una velocità risibile.

Come se non bastasse, oltre all’autista, è necessario una sorta di capotreno che controlla che non ci sia nessuno in procinto di salire o scendere. Perché questo? Perché mancano gli specchietti retrovisori. Naturalmente – penserete voi ingenuamente – il capotreno controllerà anche i biglietti…

Ovviamente no, il suo compito è solo quello di gridare “Chiudi” al manovratore. I frequentatori del tram sono soprattutto lavoratori stranieri o persone che che devono fare qualche fermata per compere, anziani e studenti. Il biglietto in questa tratta è un optional, d’altronde i controlli, che spetterebbero ad ATM, sono inesistenti. Mi fa strano vedere una persona distinta, in giacca e cravatta, diretta a Desio. Legge nervosamente “Il Fatto Quotidiano”. Una volta resosi conto della lentezza del tram decide di scendere per chiamare un taxi, imprecando contro la maledetta idea di utilizzare i mezzi pubblici.

Partendo da Milano Niguarda, il primo paese ad essere attraversato dal tram è Bresso. Non c’è una vera e propria separazione con la città se non una piccola striscia di parco Nord. Come molti paesi della zona, nei primi anni del 900′ Bresso venne “sconvolta” dallo sviluppo industriale. Si aprirono filande e setifici. Ma il boom vero e proprio di fabbriche giunse tra gli anni 60′ e 70′, anni in cui la popolazione triplicò, per poi assestarsi negli anni della terziarizzazione. Ora le fabbriche, alcune dismesse, altre attive, altre ancora riadattate, spuntano come funghi, in un parchetto, dietro un muro, lungo un’intera via perpendicolare a quella percorsa dal tram. Per gli amanti dei giri canonici, quelli da guida Touring Club, curiosa è la Madonna del Pilastrello, una chiesetta buttata in mezzo alla strada. Per il resto ci sarebbe da vedere l’aeroporto.

Sì, a Bresso c’è un aeroporto civile destinato ai voli turistici ma che nel passato ebbe un importante ruolo militare…

negli anni ’30 e durante la Seconda Guerra Mondiale l’aeroporto di Bresso fu sede di tre stormi da caccia incaricati della difesa aerea di Milano. Continuò inoltre ad essere base di collaudo per la Breda, che sul lato sud vi costruì anche una galleria del vento a supporto della progettazione dei velivoli da essa prodotti.

(1/2)

“Alza il coperchio, c’è ancora Milano” titolava un articolo di 15 anni fa del Corriere. Si parlava di sottopassi della metropolitana. C’è stato un momento tra gli anni 60′ e gli anni 80′ in cui si tentava di realizzare il sogno di Centostazioni applicato alle metropolitane: un restyling che rendesse i sottopassi frequentati luoghi commerciali con bar e negozi di ogni genere.

Celebre quello che da Cordusio conduce a Duomo, dove vennero piazzati negozi e vetrine pubblicitarie. Vi ricordate lo Zoccolaio (che da tempo si è spostato presso corso Buenos Aires), luogo di pellegrinaggio di tamarri in bigiata libera? Ci trovavi capi d’abbigliamento plastificati a dir poco allucinanti, pane per i denti di una sottocultura abominevole. La via commerciale sotterranea ha vissuto un lungo medioevo per risvegliarsi recentemente con nuovi negozi. Non sembra che si facciano affari da leccarsi i baffi.

Una storia più triste è quella del sottopasso di De Angeli, che non è mai nato nonostante sia stato costruito. Una di quelle storie milanesi pazzesche che hanno il retrogusto amaro delle tangenti (ha ventilato questa più che plausibile ipotesi un ingegnere che ha partecipato al progetto), come il tremendo Quartiere delle Rose di Pieve Emanuele.

Il sottopasso della metropolitana De Angeli ha il suo indubbio fascino metropolitano e sotterraneo: una terra di nessuno di oltre 150 metri, un tunnel ricoperto da graffiti ignorato persino dalle telecamere. Immagino cosa poteva essere un posto del genere negli anni dell’eroina: il territorio naturale di Christiane F. Pensate che questa promenade commerciale sotterranea è morta prima ancora di nascere. Hanno costruito tutto ma non hanno mai fatto nulla. In un articolo chilometrico del 2001 il Corriere della Sera ne racconta le tristi vicissitudini:

Costruito come collegamento alla fermata De Angeli della linea rossa per Bisceglie della Metropolitana, doveva diventare un innovativo centro commerciale sotterraneo. Tra negozi, vetrine, passeggio, scale mobili e affari.

Ma cosa è successo?

Il Comune non ha dato l’ agibilità ai negozi, la Metropolitana Milanese si è defilata. E la galleria si è afflosciata su se stessa, diventando ricovero e latrina di barboni, sbandati e palestra di graffitari.

In parole povere nessuno ha voluto comprare quegli spazi sotto il quartiere residenziale Frua. Sarebbe stato un vero e proprio harakiri economico, ma ormai sono stati costruiti e cosa si può fare se non abbandonarli e lasciarli marcire? Ma il sottopasso della metropolitana di De Angeli riserva altre più gradevoli sorprese. Nella parte più frequentata della galleria, quella all’imbocco della scala che conduce ai mezzanini del metrò, a parte bar ed edicola canonici, si trovano due negozi particolari: uno di acquari e l’altro di musica indiana.

Gli evangelici sono molto più pratici dei cattolici. Non è un caso che, secondo una delle più importanti teorie sociologiche, sia lo spirito aggeggione dei protestanti ad aver dato il la al capitalismo. In via Padova c’è una chiesa evangelica esemplare che convive con un’officina per la riparazione delle automobili.

L’annuncio “Gesù Cristo è il Signore” è affiancato da quello “Olio + filtro 55 euro”. La chiesa-garage è un punto di riferimento per la Comunità Cristiana dello Spirito Santo che in questo luogo può pregare e organizzare attività di supporto ai fedeli.

Non è raro trovare comunità religiose di recente costituzione piazzate in luoghi totalmente de-contestualizzati e costrette ad arrabattarsi per affittare una casa del Signore (i palazzinari non concedono sconti, nemmeno per Dio) capace di contenere tutti i fedeli. Quelli del Ministero di Sabaoth, di cui ci siamo occupati a lungo, come luogo di culto adottano un teatro.

chiesa evangelica via Padova

Dopo la chiesa “più corta” di Milano e quella in vendita, passiamo ad una piuttosto insolita, almeno vista la location: l’interno della Stazione Centrale. La piccola cappelletta è una delle poche cose rimaste, oltre ai treni, dopo il volento restyling che ha investito la perla d’architettura fascista. Attualmente è l’unico luogo nella stazione dentro il quale non si può comprare nulla!

Per questo, chi fosse affetto da sindrome d’acquisto compulsivo, può rifugiarsi in questa oasi di pace e sedersi lontano dall’andirivieni di chi arriva e di chi parte. Si trova presso il binario 21 ed è dotata di una cinquantina di posti (quasi tutti sempre liberi). Difficile trovare una “sala d’attesa” più ospitale.

cappella stazione centrale

Chissà se aumenta il prestigio dell’azienda se la sede è un oratorio. Oppure se, in quanto tale, potrà continuare a non pagare l’Ici. Di certo si resta sorpresi nel vedere un cartellone sul portone della chiesa con scritto “vendesi”, segue un numero di telefono.

La storia di San Carlo alle Rottole, all’incrocio tra via Tolmezzo e via Palmanova, ha dell’incredibile e a suo modo ci racconta di una grottesca speculazione edilizia. Originaria del XII° secolo, la chiesa fu rasa al suolo negli anni 60′ per la costruzione dell’edificio attiguo. Ma questa era protetta dalla Soprintendenza ai monumenti che, con una sentenza alquanto rocambolesca, ne obbligò la ricostruzione.

Se volete saperne di più sulla storia di questo oratorio, su internet non trovate praticamente nulla. Però c’è un libro di Leonardo Borghese, “L’Italia rovinata dagli italiani”, che allo scempio di San Carlo alle Rottole dedica un capitolo.

Ci siamo occupati sovente dell’affaire Santa Giulia, la città nella città progettata da Norman Foster, concentrandoci sui vari scandali che hanno accompagnato e seguito l’edificazione degli enormi palazzoni di Rogoredo Montecity. Solo per citare i fatti più eclatanti: riciclaggio, frode, appropriazione indebita, arresti di imprenditori e bonificatori che non hanno fatto il loro lavoro. Infine l’onnipresente ombra delle tangenti. Hanno cominciato a circolare per Montecity già una ventina d’anni fa con la giunta di Paolo Pillitteri, leggete questo articolo scritto da Alessandro Sallusti su un Corriere del lontano 1992.

Poi scoppiò Tangentopoli. Albertini, a parte far sventrare Milano per costruire inutili parcheggi, puntò su altre zone, tipo la Bicocca-Pirelli. Ma ad un certo punto venne fuori, col carisma di un salvatore (Ligresti), l’immobiliarista cavaliere Luigi Zunino che inizierà i lavori e li farà male. Nel 2007 la crisi finanziaria si fa sentire sulla sua Risanamento Spa che sarebbe bellamente fallita se non ci avessero messo lo zampino le banche. L’edificazione viene affidata a delle cooperative e il progetto di Foster abbandonato. Ora l’obiettivo è salvare la faccia ed evitare che Santa Giulia diventi uno di quei quartieri fatti a metà.

Ma una domanda sorge spontanea: com’è Santa Giulia dal punto di vista di chi ci abita? Ci sono i servizi e le comodità di un comune quartiere o è ancora tutto imballato e transennato?

Santa Giulia Rogoredo Montecity

Anche se non si vede, qualcuno ci abita. Alcuni residenti hanno pagato le case ad un prezzo convenzionato, grazie all’edilizia calmierata, mentre altri hanno pagato di più con l’edizlizia libera. Le prime sono state vendute alla velocità della luce. I residenti sono soprattutto giovani coppie o ragazzi per i quali i genitori hanno investito sul mattone.

Il punto di riferimento serale sembra essere un bar dall’arredamento minimal, il Carpe Diem, che dopo il tramonto è popolato soprattutto da chi fa tardi al lavoro nel centro di produzione Sky. E’ all’inizio di quella che sarebbe dovuta essere la promenade commerciale di un quartiere deluxe. Ora al posto del boulevard che avrebbe dovuto far rodere d’invidia gli abitanti di Parigi c’è un acquitrino transennato dove fino quest’estate le zanzare facevano faville. Si trova qualche baretto, una farmacia, un parrucchiere e addirittura due gelaterie. Al momento non sembra stiano facendo grandi affari.

In Santa Giulia sarebbe dovuto sorgere il nuovo centro congressi cittadino. Poi è saltato tutto, il centro congressi è slittato sull’area di Fiera Milano City che evidentemente è dotata di maggiori appoggi politici (e come zona è molto più appetibile).

Cattedrali nel deserto, ecco cosa sembra adesso Santa Giulia. Tutt’intorno invece della sabbia campi transennati; un’oasi di cemento in una selva di erbe spontanee. E strade desolate che segano questi campi improduttivi e delimitati, aree sotto sequestro. Come quella deserta che porta verso l’ignoto di Morsenchio. L’acqua è risultata avvelenata da sostanze nocive e da scorie di acciaierie sepolte come se niente fosse. Sopra avrebbero dovuto sorgere altri palazzi e l’asilo di cui si è tanto parlato. E’ cronaca la Moratti che annuncia “Tranquilli, non c’è pericolo!”, eppure viene messo tutto sotto sequestro, in attesa di analisi più approfondite da parte dell’Arpa.

Proseguo per via Pizzolpasso entrando in Rogoredo vecchia. Il clima cambia completamente, sembra di passare attraverso un confine invisibile, una linea di demarcazione tra due territori che non hanno nulla in comune. La strade sono popolate, c’è chiasso e vita: moltissimi immigrati e anziani, il parco giochi pullula di bambini, campetti da calcio e da tennis, negozi, la chiesa col suo oratorio.

Rogoredo è quasi un quartiere separato dal resto della città, “perimetrato” dalla ferrovia da una parte e strade ad alto percorrimento dagli altri lati. Uscirne è un’impresa e anche se sono in bicicletta devo utilizzare il sottopassaggio della metropolitana.

Uno dei luoghi più affascinanti di Milano è dove via Giulini fa angolo con via Porlezza, tra via Dante e via Meravigli. Penso sia in assoluto il posto più difficile da raggiungere in automobile.

Sono almeno tre le particolarità di questa piazzetta. La prima è naturalmente quella che dà il titolo al post, la Chiesa più corta di Milano cioè la Parrocchia ortodossa dei Santi Sergio, Serafino e Vincenzo, tre santi per una chiesa minuscola, frequentata la Domenica mattina da fedeli dell’Est Europa.

La chiesetta, semplice ed umile, è stata presa in affitto nel 1996 da Padre Dimitri, la guida spirituale della piccola comunità che ci gravita intorno. Ora è un luogo di scambio e di socialità per tutti i fedeli della “grande Russia” che a Milano si trovano per lavoro. La storia dettagliata si trova in un interessante articolo pubblicato su Jesus.

chiesa ortodossa, casa dimezzata e anfiteatro

La seconda particolarità della piazzetta è il piccolo anfiteatro. Qua si davano appuntamento quelli di Viveremilano, il cosiddetto partito dei trentenni guidato da Cesare Fracca. Difficilissimo recuperare informazioni a proposito dell’anfiteatro.

La terza curiosità è la casa dimezzata, come il visconte raccontato da Calvino. Sul bel sito misteridimilano.com, curato da Giorgio Branca, si fornisce una descrizione e si azzardano delle ipotesi:

Io la chiamo il “mezzo panino”, sembra che una gigantesca lama l’abbia tagliata a metà per una futura imbottitura. I muri sono perfettamente ristrutturati, la parte più alta, visibile sulla sinistra è relativa al portico d’ingresso (murato) ed è ancora presente, se non ricordo male il numero civico. Ipotesi: danno da bombardamento, la zona ne ha avuti, (vedi vicino Teatro Dal Verme, Castello Sforzesco etc.). Vincolata perchè potrebbe essere probabile “serbatoio archeologico”, (resti romani accertati arrivano a casa vicina). Riusciremo a chiarire il mistero?

La domanda è aperta anche a voi, cari lettori!